旧时的江浙人重规矩，每到端午节，餐桌上少不了“五黄”——黄鱼、黄鳝、黄瓜、咸蛋黄、雄黄酒，据说可以避邪禳毒。但是不管怎么吃，黄鱼是当仁不让的主菜，少了它还过什么端午节呢?即便在平常日子里，江浙人家对黄鱼也是欲罢不能，江苏仪征民间有“当裤子，买黄鱼”之说，浙江舟山有订婚送怀籽黄鱼的习俗。
这种渗透到市井生活中有关黄鱼的俚语简直可以信手拈来。在过去，江浙人将金条称为黄鱼(旧制10两重规格金条叫大黄鱼，1两重规格金条叫小黄鱼)，把人力三轮车叫作黄鱼车，管笨头笨脑的人称黄鱼脑子……
江浙风调雨顺，物产丰饶，黄鱼、带鱼和乌贼并称东海“三大海产”，是家常菜谱的老面孔。然而，黄鱼的主菜之位不仅在于味道鲜美，更在于自带“土豪金”的富贵卖相。这种人见人爱的华丽外表，全赖于黄鱼体侧鳞片下金色皮腺体分泌的黄色色素，在光线下泛出金光闪闪的色泽。然而，黄色色素极易被强光照射而分解，因此白天的黄鱼一般是白色的，到了夜晚才会合成色素。况且黄鱼出水即死，没法白天捕捞养至晚上恢复原色，渔民只能在深夜捕捞，将鱼压在舱底撒上冰块盖住，或是腌制风干成黄鱼鲞，方能锁住黄鱼耀眼的美貌。
黄鱼有大黄鱼和小黄鱼之分，它们是两个不同的品种。大黄鱼尾巴长、鳞片小，下唇长于上唇，前端呈圆形;小黄鱼尾巴短、鳞片大，上下唇等长，前端呈尖形。每年清明至谷雨是小黄鱼的渔汛期，端午节前后则是大黄鱼的渔汛期，其时滋味最为肥美。因此在江浙民间，清明节后吃小黄鱼，端午节吃大黄鱼是顺应时节的习俗。至于如何料理黄鱼，各村自有各村的高招，有清香鲜嫩的“清蒸黄鱼”、外酥里嫩的“香酥黄鱼”、腴美味鲜的“蒜枣黄鱼”、汤汁浓白的“咸菜大汤黄鱼”、鲜甜微辣的“家常黄鱼”、咸酸鲜辣的“酸辣黄鱼羹”、糟香扑鼻的“糟卤小鲜”、松脆酥香的“芝麻黄鱼条”、浓油赤酱的“韭黄春笋烧小黄鱼”……酸甜可口的“松鼠黄鱼”则是梁实秋心头好，他曾在《雅舍谈吃》中不吝笔墨描绘其做法：“取尺许黄鱼一尾或两尾，去头去尾复抽出其脊骨。黄鱼本来刺不多，抽掉脊骨便完全是肉了。把鱼扭成麻花形，裹上鸡蛋面糊，下油锅炸，取出浇汁，弯曲之状真有几分像是松鼠。”
依我看来，最能体现江浙特色，普通人又上得了手的，非黄鱼面和咸菜大汤黄鱼莫属了。
黄鱼面是老宁波最地道的吃口。一碗上佳的黄鱼面很考验功夫，师傅要眼明手缓，先将黄鱼洗净剖片，再将鱼骨剔除干净，留下洁白如玉的鱼肉，然后上浆入油锅煎至金黄后备用。剩下的鱼头、鱼骨另外下锅油炸，倒水熬煮成白浓醇香的黄鱼汤，过滤后加入黄鱼片、咸菜、冬笋丝同煮。面条得用手擀面，有韧劲，细面最佳，越细越筋道，用高汤煮熟捞起入碗，淋上黄鱼汤，放上黄鱼片、咸菜、冬笋丝作为浇头。有黄鱼的丰腴少骨、咸菜的细嫩提鲜加持，黄鱼面顿时活色生香、风姿绰约。
吃黄鱼面也要有范儿，可不能学猪八戒吃人参果，不然就暴殄天物了。食客需将鲜嫩的黄鱼和清香的咸菜充分调拌，让每一根手擀面都饱吸了汤汁，而后将弹而不断、嫩而不散的面条挑起送入口中，如此这般，方是圆满。
至于咸菜大汤黄鱼，则是上海姆妈上得厅堂、下得厨房的看家本领。由于黄鱼胶原蛋白在温度达到55℃时开始分解，肌肉层节节分离成蒜瓣状，黄鱼很容易碎作一团，保持原型烹制整鱼难度较大。上海姆妈自有妙计，不用给黄鱼开膛剖肚，只需用双筷子从鱼嘴插入鱼肚，铰住内脏旋转两下抽出来，接着抠掉鱼鳃，刮去鱼鳞，从鱼嘴灌入清水反复冲洗即可。绵软肥厚的黄鱼鳔万万不可扔掉，口感与紧实的鱼籽有异曲同工之妙，与黄鱼肉同煮可以增光添彩。
洗净后的黄鱼沥水控干，划上几道口子入油锅，大火煎至微黄时浇上黄酒，盖上锅盖焖一下，再倒入开水，投进葱花、姜片，改小火焖烧至八成熟。随后转大火，放入煸炒过的冬笋丝和咸菜丁去腥解腻，炖出奶白色的汤头即告功成。咸菜大汤黄鱼口感丰富、咸鲜联袂、生津开胃，每一块鱼肉，每一口鱼汤，都无比妥帖地抚慰肠胃，能唤起儿时的记忆。
黄鱼白酒江头市，绿竹青蒲隐士居。如今的黄鱼价格不菲，但是每到端午节还是缺不了的，这既是民俗，也是对味觉的念想。
黄鱼入馔，一期一会。