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广东的盛夏，清凉是个奢侈的美梦。去年夏天到深圳，那真是赤日炎炎，但是朋友安排的蚝乡之行，却让我体验到酷暑中的清凉惬意，可谓心旷神怡。
沙井周边有许多蚝田，“冬月真珠蚝更多，渔姑争唱打蚝歌，纷纷龙穴洲边去，半湿云鬓在白波。”这条从靖康海市中流淌而来的河叫茅洲河，它浇灌了沙井千万年。这片海叫合澜海，在明代已经盛产鲜蚝。据嘉庆《新安县志》记载：“蚝，出合澜海中及白鹤滩，土人分地种之，曰蚝田。其法：烧石令红，投之海中，蚝辄生石上;或以蚝房投海中种之。一房一肉。潮长，房开以取食;潮退，房阖以自固。壳可以砌墙、可烧灰。肉最甘美，晒干曰蚝豉。”位于合澜海西面的龙穴洲，曾有“龙穴春涛”之景：“海市多见靖康场，当晦夜，海光忽生，水面尽赤。有无数灯火往来，螺女鲛人之属，喧喧笑语。闻卖珠、鬻锦、数钱、粮米声，至晓方止。”附近海面经常霞蒸雾罩，出现海市蜃楼。遗憾的是余生也晚，由于过度围垦及江河水的自然冲积，珠江口内海越来越狭窄，河床淤泥迅猛，龙穴楼台早已消失于无穷岁月，我今天是无法看到了。
沙井的蚝民据说以陈姓为主，他们都是南宋理学家陈朝举的后裔。陈朝举是淳熙进士，曾任正议大夫，致仕回乡时遇到金兵，被迫南迁，辗转至南雄，晚年迁徙来到宝安。乾坤一转丸，日月双飞箭;陈氏子孙代代绵延，遂有了龙津孔进坊，也就是今天的沙井大村。不知从何时开始，沙井陈氏由书香之家变成了农民，又变成了盐民、渔民、蚝民……种田、晒盐、捕鱼、打蚝，靠海吃海——以海为田，是何等的气魄和胆识啊。
据史料记载，两宋时期，珠江口海湾沙井至上游虎门、麻涌一带均产近江蚝;到了明末，沙井蚝田扩大至下游福永附近白鹤滩海域，由此名动天下。我们来的时节是夏天，不是生蚝大量收获的季节。但是也能看到零星的采蚝人，多是渔姑。打蚝的工具很别致，是木头制成如‘上’字形的东西，挂着一个小筐，那些女子一只脚踏横木，一只脚踏在滩涂里，手扶直木，边推边走，一边挖蚝，一边敲开蚝壳，把肉丢在筐里，轻盈飒爽。
南方的海滨小城，蚝田蓝在七月的盛夏。早晨有乳白色的雾缥缈如蓬莱，红树、小叶榕、狐尾椰都碧绿如洗;软枝黄蝉在叶底怒放，一只八哥站在龙血树的枝桠中间，不仔细看会以为它是一颗果实。
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到了晚上，我们去吃蚝。
吃蚝这事，最早的文学记载大约在北宋，那是梅尧臣的《食蚝》，诗中写道：“薄宦游海乡，雅闻归靖蚝。”
蚝的做法在粤菜中花团锦绣，推陈出新;但是我还是钟意最原始的清蒸与清炖。蚝汤淋花椒油，再搁薄荷叶，有了清凉微麻的气息，蚝肉晶莹剔透，咬起来有一份爽滑的质感，汤色乳白，有千丝万缕的清香，如同碧波荡漾，没有烟火气;食罢胸中浊意荡涤一空，似烟水苍茫注入遥远的记忆。
然后是蒜蓉蒸蚝，火候刚好，蚝肉略微弹牙，洁白饱满，比炖的蚝更有嚼劲，蒜蓉细碎，清辣芳香，比辣椒醇厚，有乡土气，吃在嘴里觉得远离都市的喧嚣，在深圳这个浮华舞台中打开了一道乡愁链接。这个小餐馆名叫“土蚝居”，大俗大雅，令人会心一笑。深圳是一个有点土豪的城市，而这个“土豪”被解读为“土蚝”，便多了一份亲切和憨厚。我想说这个名字取得真好，在这土豪的文化飞地中，人人皆是一只蚝，在红尘中闭紧了壳，缄默不语;这小餐馆把大家聚拢来，没心没肺地露出柔软的嫩肉，在月色下闪出莹白光芒。
《本草纲目》上说，蚝咸、平、微寒、无毒。主治心脾气痛， 疟疾寒热，气虚盗汗。对于我这种虚胖的内分泌失调患者，大约是有效的。生蚝靓汤，清逸绝尘，味觉的快感无可比拟。
我的清甜鲜美的大蚝仍在一颗颗地端上，有炭烤的，有煎炸的，有佐有芥末的，或洒了辣椒粉的，它们无一例外，都有玉的色泽与质感，莹润、柔腻，是寻常生活中肥美的味道。
土蚝也要回归大海，夜色下的宝安，城中之城，灯火辉煌，七彩霓虹照耀奔波的行人，一辆辆黑色轿车穿梭来去，它们浮动的影子也像一只只生蚝，带着惶惑之色，逶迤在街道上。蚝壳里面是一颗颗跳动的心，是爱是恨无关紧要，重要的是我的目光漫漶于暗夜之海，听到蚝鸣的潮声。
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我们在村里闲逛，古村落星罗棋布，几乎稍大的村落里都有一两座祠堂，原因是这里的村落大都是单姓聚居，或百年，或千年。深圳四大古墟之一的清平古墟，是沙井一个标志性的存在。最负盛名的当属永兴桥，这是深圳仅存的一座古代三孔石拱桥。从象牙色的古桥上走过，看到石板的纹路已被时光磨平，仿佛听到车如流水，咿呀而过。而桥头默然的石狮，在注视着这数千年的往事。
漫步于这片古老的集市，广安当铺、桥头商铺、新桥粮仓、桥头碉楼……处处荡起岁月的涟漪，清平古墟曾经的繁华波光潋滟在阳光和海风之中。黑漆的老式木门紧闭着嘴唇，似在回忆往日人声鼎沸的琼台玉阁。这种穿越时空之感令我想到无缘得见的海市蜃楼，如雪泥鸿爪一掠而过。
我尤其喜欢步涌社区的蚝壳屋。这种独门独栋的小别墅在深圳关外不足为奇，少见的是它们的建筑材料。清人屈大钧在《广东新语》中曾记载：“以其(蚝)壳累墙，高至五六丈不仆。壳中一片莹滑而圆。是曰蚝光，以砌照壁。望之若鱼鳞然，雨洗益白。……居人墙屋率以蚝壳为之，一望皓然。”——在最新评出的深圳十大海洋文化历史地标中，沙井江氏大宗祠蚝壳屋就位列其中，是目前深圳历史最悠久、保存最完好的蚝壳屋。
据《步涌江氏族谱》记载，江氏的祖籍是河南兰考，明建文二年，江纳流担任盐使司来到此地，致仕后就在归德场定居下来，成为步涌之祖。由于做了数年的盐官，江纳流有一定的积蓄，买进七顷多的田塘，建起数十间房屋，立村规模很大，江氏宗祠就是他修建的。整个祠堂三进三开，砖木石混合结构，自墙基至墙顶，全墙镶嵌蚝壳，珠光灿烂，瑰丽华美。它在深圳的西北角，隐藏于众多层层叠叠的新旧房屋中间。祠堂里面空空荡荡，只有寥寥数名游客，檐牙高啄，可以想象当年风采。高大的蚝壳墙由成千上万个蚝壳混合蚬壳灰砌成，像千万只生灵的眼睛旁观这人世的甘苦;又像蛟龙身上整齐密集的鳞片，“蚝”气十足，游走于沧海桑田。给人极大的视觉震撼。
我抚摸着蚝壳屋上一个个坚硬的碎片，据说粘结之物是用含有蚝壳灰、石灰、糯米饭、糖等的混合物舂捣而成，可经百年风雨，绝不渗漏散裂。深圳一带地处海滨，土石少而贝类多，人们建屋就地取材，贝壳轻便坚固而又经久耐用，因而成为上佳的墙体材料。这样的屋子，美丽、浪漫、冬暖夏凉，有无限的诗意，矗立在古老而又年轻的沙井。我相信以深圳当前对海洋文化的重视和开发的程度，堆积如山的蚝壳和它们体内蕴藏的沙井文化必定会被利用起来，在未来的建设中大放异彩。
第三天，离开沙井时，我又去看合澜海。它上通西江、北江及东江汇成的狮子洋，南与零丁洋相连。那里就是文天祥作家国之叹的一生之水啊。“惶恐滩头说惶恐，零丁洋里叹零丁”，珠江口浩浩汤汤的大水穿礁而过，山峦雄峙，绿树如云，海风呼啸，潮水咆哮，云朵雪白而阳光金黄，有广袤悲壮的神色，一如南宋末年的丹心和汗青，书写在人间。
日出岱山
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岱山的凉峙，顾名思义，真是一片清凉净土。静峙无言，又清凉宜人。有人说，凉峙是一片“最后的净土”，是最适合私奔的渔村，我深以为然，约心爱的人远赴这海角天涯，在衢山岛打鱼隐居，卧看牵牛织女，追寻海市蜃楼，真是人生愿景。
依维柯一路盘旋，绕过九曲十八弯，终于在一个叫“大冈墩”的路口，将蓬莱仙山尽收眼底。站在风口浪尖，左手是湛蓝如洗起伏不定的海水和银沙，零星泊着几艘木船;右手是错落有致的石砌老屋，上面生着青苔。岙口的山顶有隐约的钟声，夹在涛声和风声之中，有梵音的风致——相传这里是观世音得道之所。
我们爬上观音山南坡，参拜观音。这里有三所寺庙，分别叫洪福寺、普庆寺和洪因寺，当地人不叫它们的大名，只依方位称它们为上寺、中寺和下寺;我最喜欢中寺普庆。普庆寺初建于乾隆四十九年，数百年来香火鼎盛，大殿中有观音36化身;东边的千佛殿里更汇集千百尊佛像，全是汉白玉雕成，晶莹洁白，精妙无比。
玉佛宝塔在上寺东侧，全部用花岗石块砌成，共11层，沿着塔内的楼梯可攀上塔顶。塔身洁白，在四周如黛青山之中如纯银铸就。我登上这座塔，站在岱山之巅俯身下望，似身处天上。海风袭人，吹起我的衣襟。塔的内壁上画满了唐僧取经的故事，更使宝塔有神秘的宗教色彩。海天一色，舟山群岛星罗棋布如颗颗明珠般撒在汪洋之中：“北风航海南风还，南风航海北风归。”据传在五代时，就有高丽朝贡船泊潮休憩于此，那些泗洲堂渡航船、台州渔船、沪甬货轮都汇集于山嘴头。我抚摸着“海天一览亭”中字迹斑驳的楹联：“停桡欲访徐方士，隔水相招梅子真。”听导游讲徐福东渡的故事。
据说秦方士徐福率数千名童男女，为秦始皇求长生不老仙药而东渡寻找“三神山”，途经蓬莱岛时，他拨千余名童男女寻找仙药，自己又率余部向“方丈” “瀛洲”进发。那千余名童男女上岛后，分头四处寻找长生不老仙药，日出而寻，日落而息，不知经过多少日子，饥寒交迫，大多暴尸荒野，或葬身鱼腹。幸存者在这里艰难地生息繁衍，遂有今日的岱山子民。
不知从何时开始，药童变成了渔民、农民和盐民……种田、晒盐、捕鱼——以海为田，是何等的浪漫的传奇岁月啊。
我看到的盐田是一大片一大片的滩涂，平整浩渺。制盐，有极其宏大的名字：称煮海或熬波。劳作极其繁重艰辛，元代学者陈椿任浙西盐官时，作《熬波图诗》，其中描述盐民在煎盐时情景：“人面如灰汗如血，终朝彻夜不得歇。”元时两浙运司申中书省文称：“煮者烧灼，篷头垢面，人形尽变，酷暑如汤，不敢暂离”。盐民血泪，洒于碧波……我们平时吃的一颗颗精盐，竟然皆是血汗和海水凝成。我没有去成煎煮食盐的作坊，只看到晒盐作业——一群肤色黧黑的汉子精赤上身，高挽裤腿，有的推着戽海水入场的水车，有的手执耙泥的牛耙，有的拉着运盐或运卤水的拖桶;在一望无际的盐田中蹒跚前行。
南方的海滨小城，盐田在七月的盛夏展开壮阔的蓝图。乳白色的晨雾缥缈于传说中的仙山，鳗鱼和乌贼在浪涛中出没;海滩上散落着蚝壳和彩贝，一只白鸥斜飞而过，叼起一尾银鱼。
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晚上我们去看布袋木偶戏，这种傀儡戏大约于150多年前由宁波人朱潭山传入舟山，朱潭山被后人尊为舟山布袋木偶的始祖。我在北方看过的木偶戏大多是哑剧，间有配音旁白，很少有大段的唱腔;舟山木偶戏和它们不大一样，它有点像苏州评弹，也有些越剧的影子，唱腔婉转时如桃花流水，激昂处似云雷奋发。我们看的是《薛刚反唐》，戏台上灯火通明，乐曲悠扬;木偶舞动，栩栩如生。戏台下人头攒动，一双双眼睛追随着浓墨重彩的偶人。艺人的吟唱跌宕而动人，我听不懂浙南方言，但我能听懂薛刚的悲哀与欢喜——那千年前的历史风云、板荡忠臣。
薛刚在台上辗转腾挪，十几步走遍海角天涯。提线的老人瞬间把木偶人从台前提到后台，“飞过”一块齐胸的、长二米左右的屏风。飞刀、斩头、变脸……几个木偶翻筋斗混战，喝彩声此起彼伏。日月悬灯，风雷鼓板，天地间一场大戏。
场上供应茶水，我点了蓬莱仙芝。茶汤色碧澄清，茶叶细嫩芳香，有清凉甘冽的气息;茶香辽远，鼓荡在岱山。
喝茶的间隙有兜售小点心的女孩，眨着漆黑的大眼，是标致的江南人物，我买了倭井潭硬糕和鼎和园香干，硬糕腊黄晶莹，有玫瑰的香味;香干劲道弹牙，有乡土气，微麻，似乎有橘皮的味道;它们都有海水的醇厚与包容，荡气回肠在月色下的舞台;傩面和星辰、长风与海水铺陈出大俗大雅的岱山，是市井中油盐的真味。
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第二天的凌晨，我们去看日出。四点半，我们约好出租车，在朦胧暗夜中，急速向海滨进发，车灯过处，夜色如潮迅速退却。盐田里偶有起早的人，已经开始一天的劳作。鹿栏晴沙的海边有几颗星子，潮声低沉。我看见一只躺椅，过去躺好，想着一些不能说的往事。
碧浪涌起，雾气消散;天边渐渐泛出月白的微芒，紫色的云渐渐化成绯色朝霞，天际仿佛挂起一幅金碧山水，我低头调出手机相机的片刻，发现一轮火红的旭日正从海里冉冉升起。它像一条大鱼跃出海面，带起万道金光;整个海面浮光跃金，仿佛有一千尊佛像齐声咏叹，发般若波罗蜜之音。蓬莱仙境，在这阳光普照的瞬间，我对佛法产生了更深的感悟。
我极目天下，灿烂的阳光在这碧海之上如熊熊烈焰燃烧到极致，我终是在这人世，见到了观音座下中的涅槃之火。海风猎猎而响，我的衣袂飘拂在蓬莱。我睥睨南海：没有哪个人能够普度众生，唯有这无边瀚海，既可以激发人的豪情、胆略，又可以牵动人的博爱、悲悯;令人为此百转柔肠，死而无憾。昨夜的离别和泪水，伤痛和恩怨，故人眼角的悲欢，都在晨风中如云霞消散。我知道只需一瞬间，旭日东升，阳光所到之处，便是无边、辽阔、光辉的盛世。