依山开凿，寺院建在空气稀薄的地方，周围就是跪拜之道，爬展磕头的人，手伸到哪里，站起来再从那里爬倒磕，所以有人说磕长头的人是用额头在走路。从土路上一直磕到佛祖面前，这些朝圣路上磕长头的信徒，在香烟的缭绕中无法昂起高傲的头颅。而院中磕头的木板都被磨凹了三四寸，这是感动人的祈祷和虔诚。舍利子、活佛、圣山、经卷以及大法螺，把寺院炒作的神神秘秘。在藏传佛教面前，圣水一碗碗，酥油灯一盏盏，究竟是佛在施舍人?还是人在施舍佛?转经筒上的内容我不懂，但我想，那羊皮卷上神圣的佛经究竟有多大的可信程度?不然这么一个虔诚磕拜的民族为什么还这样落后贫穷?也许一百零八盏酥油灯从来没有照亮过马背上的颠簸!雪域高原因为佛而神圣又因为佛而苍白!
这是一个酥油的民族，酥油喇嘛喜欢油茶，留给百姓一碗清水，于是子民在法号声中开始顶礼膜拜圣水，圣水从此洒向民间。在这块土地上，在这个游牧民族中，只有牛羊不受宗教的约束，活得比较简单轻松。
经院里的小喇嘛有人伸开手掌，就有人过来朝他的掌心打一拳，他们转来转去轮着你打我，我打你。我还以为是练密宗拳的，细一打问才知道他们是在辩经。一位游人说现在泰国连男女都辨不清了，辩经还有啥意思!
我去找朋友介绍的朋友——桑格，她是中央民族学院毕业的。她父亲是六十年代反右从北京发配到这里的，母亲是藏民。白净的羊头骨挂在她家的墙中央，桑格姑娘脸上流动的热情和笑意，暖乎乎的，到底是在大城市读书的人，见过大世面，给人的感觉不一般。家里两个灶眼的牛粪铁炉，一个炒菜一个做米饭(大米运到这里可是稀罕之物)，风箱被她母亲拉得呼哧呼哧地响，看来日子过得挺滋润的。主人的豪放就像一碗碗酥油茶，用刀子吃肉，大碗喝酒。喝酒讲究的是进门酒和出门酒，有酒就有酒曲(也叫勒)。开喝前无名指蘸酒，上弹敬天，下弹敬地，弹到朋友身上敬朋友。总之酒端上来，歌就来了。在这里做客，你能碰上多少热情的桑格，就有多少碗青稞酒，就有多少微笑的酒窝，就有多少遍祝酒歌。是桑格使我听懂了藏歌：“天留下(个)日月，佛留下本经，人留下(个)子孙，草留下了根。”
羊绒生意虽然没做成，但我却认识了六月雪，认识了青藏高原，认识了桑格。许多风化和没风化的经幡，在酋劲的风中猎猎颤动，风马旗上扬起的苍凉、悲壮、沉重和压抑，比马快，比风急，翻越圣山，震撼着我的灵魂我的诗歌：
我饮过的岁月
犹如藏歌
在我的灵魂深处
打造白雪
扎西德勒(藏语，吉祥如意的意思)