位于福州路343号的杏花楼是上海滩最高龄的粤菜馆。杏花楼的前身是广东人胜仔1851年(清咸丰元年)开设在虹口老大桥直街的“生昌咖啡馆”，经营广东甜品，也包括早年的西菜。19世纪末至20世纪初，来上海打拼的广东人越发多了起来，杏花楼生意兴隆，并增加了酒菜等项目，远近闻名。在清末民初的书刊中经常出现“杏花楼”字样，如1906年英租界华南公议会刊印的《华南行名簿册·英租界番菜饭馆》一节中，就出现了粤帮菜馆“杏花楼”之名。1922年出版的《上海指南》中也记载着“杏花楼”字样。后来的人曾品论，上海川菜馆不知几几，调味之精，当推都益处首屈一指，粤菜则以杏花楼为最佳。逐渐地，广东人在上海的餐饮市场占据了不小的份额。
外滩向北五百米的十六铺，见证了红色火种在时代夹缝中的燎原。自20世纪90年代起，三十多年间，黄浦江上拥有了12座大桥，14条隧道，但依然有人愿意坐摆渡船，2元票价，只需六七分钟就可往返于浦东、浦西间。
对本地人来说，坐轮渡是他们最便捷的过江方式，而对我们，则是怀旧。渡船像个仙公，大踏步迈进连绵不绝、一朵白浪追逐着一朵白浪的黄浦江，太阳辣时，江面金光伴着银光闪烁跳跃，奔向大海。千年黄浦江洗炼出岁月的变迁，从如雪浪花中，你能感受到当年黄浦江的气息。
早先的十六铺非常热闹，码头候客室人很多，还有一个扩音喇叭助兴。喇叭里播放着《社会主义好》等革命歌曲，还有北方人和南方人都心醉神迷的《小二黑结婚》等电影歌曲，连码头附近的居民都会唱一嗓子沪式《小二黑结婚》。十六铺，一个在黄浦江上陪伴了上海百年的码头。上海，面向大海，南北海岸线的中点，无数人曾从这里走上码头，融进上海。人们在这里南来北往，漂洋过海。它是终点，也是起点，如今过往的已成历史，十六铺只剩了这个轮渡站。
三
到上海第二天近晌午时分，当头一棒，地砖被欢快落下的雨点击打着，啪啪声极响，有点键盘侠们敲打键盘的感觉。“上海的天气预报也会不准?”我忍不住抱怨一句，只当上海在跟我矫情好了。酒店里8块钱租一把雨伞，出门直奔二号地铁，一站路即可到达闹市中的繁华——静安寺站。
地下一转圈的美食，突然很想吃咖喱。老上海其实是有印度餐厅的。新中国建立后，经营餐厅的印度人打算撤退，上海人希望他们将咖喱的配方留下来，印度人小气，不肯。这可难不倒上海人，抓住咖喱的重点是姜黄素这一点，上海调味品厂的咖喱粉、咖喱膏、油咖喱系列就诞生了。日式COCO壱番屋，点一份海鲜咖喱焗饭，盘子端上来，食物与图片差距不小，份额也不算大，好在吃到了三种海鲜：鱿鱼须、蛤蜊肉和虾仁。上海地下美食都蛮时尚，港式茶餐厅、彼得家厨房，味锦章鱼小丸子……越南菜“西贡妈妈”里面河粉超级多，切成斜面，包裹着花里胡哨一堆食材的一盘盘春卷，还有背上插着竹签或是刀的“西贡特色三明治”……装修也不错。地铁站的地下空间设计得很有特色，还有一个以提供进口货物为主的超市，柳条筐里大只绿色橄榄球形状的日本进口南瓜，比较惹眼。
晚上，混合着年长绅士一样高贵气质的愚园路。我从位于愚园路上上海最大的维族餐厅“新疆伊犁远征餐厅”用餐出来时，脚上麻布鞋已被地上积水泡湿了，看时间还不到八点，我萌发了去陆家嘴的念头。陆家嘴和明代大学士、河南汴京人陆深有关。南宋建炎年间，不善官场逢迎的陆深遭到排挤，当时的陆家已经迁至上海浦东洋泾，回浦东奔丧的陆深再也没回朝廷复职，而是退隐浦东，在黄埔江边建起“后乐园”。这座园林的名字寓意取自范仲淹名句“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。这里有陆深的故园和墓葬。黄浦江水自南向北与吴淞江汇合，在这里拐了一个90度的大弯后，改向东流而去，由此形成了浦东这片突出的冲积滩地。这块滩地的形状像是一只巨型金龟兽，伸出脑袋，张开超大的嘴巴在喝水。陆家嘴，就是一只大大的金嘴。
在雨夜，去“触摸”上海标志性建筑东方明珠塔。这样的决定，今天想来都是非常地正确。四通八达的地铁2号出口就是东方明珠正大广场出口，“情深深雨蒙蒙”， 扑面而来的细雨很多情。高耸入云的东方明珠，浑身散发着迷人、高贵、冷艳的淡紫色，镶嵌在大地和天空之眼中。我奔向“巨人”，这和白天来东方明珠塔的感觉完全不同。它以傲然屹立的风姿，静静守候着黄浦江，与外滩隔江相望。468米的高塔由11个大小不一、高低错落的球体组成，白天看过去，从蔚蓝的天空串联到绿色如茵的草地上。在江对岸看塔，宛如两颗红宝石的巨大球体晶莹夺目，再现了唐诗《琵琶行》中的名句“大珠小珠落玉盘”的如梦画卷。夜里的它变得除了豪气冲天外，还增加了无法抗拒的美艳绝伦之感。我突然明白了为什么相亲的男女大都选择在夜晚：夜色在灯光的照射下才会产生迷恋的柔情和梦幻。此刻的它无比雍容华贵，让人的视线舍不得离开它。我走上天桥，在离东方明珠最近的距离看着它，狠狠地把它的模样记下来。