糯米糯不糯
糯稻，是水稻进化过程中的一个独特变种。糯稻的这种糯性，或者说是黏性，是因为它的淀粉几乎为支链淀粉，吃起来温润如玉。在籼稻中有，在粳稻中也有，所以有籼糯和粳糯之分。当然，这种特性在玉米、小麦、土豆等淀粉类作物中也都存在。
据古籍资料，甲骨文中出现的秫，被认为是糯稻最早的称呼，形容它是“黏性稻”的意思。《礼记》中有说：“秫稻必齐。”晋时吕忱所著《字林》，第一次出现了糯字，“糯，黏稻也。”
糯米在北方称为江米。糯稻米的淀粉，可真是柔软得一塌糊涂。仿佛米雨而下，曰糯。糯稻米在田间收获的时候，因含水量还高，呈半透明。一经晒干，就是一粒粒牛奶般的乳白。它浑身的支链淀粉，其化学键纵横交错好像稻穗，小分支很多，吸水快，容易糊化。糯米糊化的温度可以比一般稻米低10℃。而直链淀粉像是一根稻秆，分子间排排坐，糊化起来相对困难。现在我们知道，是因为某个历史节点，控制淀粉合成的一个基因Wx自然突变成了wx，原本隐藏的糯性，表达了出来。
“秋来有佳兴，秫稻已含露。”(《七月五日二首·其一》苏轼)糯稻虽不是大面积种植，但是缺它不可。日常的点心中到处有它的身影：粽子，汤圆，八宝饭，年糕，各色糕点，米粿，灯盏果，糯米丸子，糯米团。都是人们喜爱吃的。打糍粑，可以亲自上阵，乒乒乓乓，你一下我一下，把它打成一坨。还有糯米网。糯米粘人吧，在自给自足的年代，小家小户除了努力种足口粮之外，都会搭配种一点糯稻，做个干粮和桂花糕点啥的。“为此春酒，以介眉寿。”(《诗经·豳风·七月》)讲的大抵是糯米。宋应星在《天工开物》里也说，“南方无粘黍，酒皆糯米所为。”糯性也是人性一种。“李白斗酒诗百篇”“刘伶饮尽不留零”。陶渊明好酒，与娘子争地要种糯米，最终是饭米一半，酒米一半。写牡丹亭的汤显祖，写着写着也总会说，丫头金荷，斟一盅香糯来。
《本草纲目·谷部》记载，“稻米，今造酒糯米也，其性温，故可为酒。”什么样的糯，酿什么样的酒。典型如绍兴黄酒，就是品质优异的糯稻酿成。清朝袁枚《随园食单》给绍兴酒点赞说，“其味方真。又如名士耆英，长留人间，阅尽世故而其质愈厚。”因为酿酒用的酵母菌，就是喜欢吃糯的，原因正是糯米的淀粉是支链淀粉，糖发酵完毕后其酒酿中残留的糊精和低聚糖较多，因而口感清甜、滋味醇厚。“归来幸有流香在。”(《乍晴出游》陆游)王君新永，致力挖掘南宋糯米御酒文化，研发出了一款宋舍流香，也是色清，香浓，意高。
“九月霜降摘禾，抢收回寨上晾。十月禾把下晾，芋头红薯归仓。”一家煮饭全寨香。我国西南部分地区的少数民族，世世代代爱种糯稻，好吃糯饭，个个都是吃糯米饭长大的糯米崽，糯米娃。春节请亲友，要以糯米饭招待，以表尊重。二月初二，要做红白糯米饭，敬树祭桥。三月初三，则以黄栀汁浸泡，蒸黄糯米饭。腊月除夕，家家户户打糍粑过年。禾苗生长和收获季节，会举行开秧门，祭谷魂，叫谷魂，吃新米等等，许多种祭祀谷魂的宗教仪式。
历史中和现在，糯米还有另外一个江湖：糯米还是一种非常牢靠的建筑材料——黏合剂。用糯米砂浆做砖，砌墙，用作保护层，都是十分牢固。当你参观某处古建时，常会听到导游说起。现代一些建筑师，也还时常想到用糯米来传承。每逢过年，老爸也都会传统地用糯米熬制成糨糊，贴春联，裱糊一幅字画之类的。余下的糨糊老妈还用作纳鞋底。糯米本身也是滋补良品，补脾胃，益肺气。糯稻根还是一味良药，其味甘性平，尤其治盗汗，退虚热。薄薄的糯米纸，可用来包装糖果、点心或药品，等等。你说它到底是有多粘人。
你说糯不糯，其实它憨厚。
吃个软饭
选育了几个新品种想去华南地区试验，于是电话联系。彩莉妹妹问，你这个品种是做饭的还是做粥的?我说做饭的，我喜欢吃软饭。彩莉妹妹哈哈哈地一串笑，怎么听着不是个味儿。诸君觉得呢?
可是，真有这个味儿。有一类稻米就是叫作软米。软米或蒸或煮，出来就是软饭了。当然了，也是有籼软饭和粳软饭之分。不知道你吃过没呢。
不是说你煮糊了就叫软饭，那只能叫作不够稀饭。米饭的软硬，与直链淀粉含量密切相关。一般多数而言，籼米的直链淀粉含量在20%以上，相对偏硬。粳米的占15-17%，口感相对柔软。糯米是0-2%，软成水了。而软米是一类低直链淀粉品种，也称为半糯米，直链淀粉含量在10%上下，介于粘(此处念zhan)米与糯米之间。学界也称为暗胚乳品种，其胚乳不透明，浑浊不清。软米主要由两个基因控制，一个是蜡质控制基因Wx，一个是暗胚乳控制基因du。waxy，蜡质的。dull，暗的。它们之间还互相影响。这两个基因都会产生一些微小的变异，存在剂量效应。携带Wx基因的本身是偏硬米。日本人用化学诱变的方法，培育出了一个叫作Milky Queen的软米品种，就是使Wx基因的其中两个碱基发生了突变，然后神奇地变成了软米。乳白女王，一听名字我就想吃。
我国云南地区历史上就有种植软米品种。这种软米是野生稻自然变异产生的。比如现在还在种植的毫皮、毫木西等品种，都是用以招待贵宾的上等软米。毫皮，在傣语里是神米的意思。其个子却高达两米八，收获时候甚至需要梯子。当然，通过现代改良，云南已经培育了云粳、楚粳等很多的软米新品种。江浙沪、东北、湖南等地也都培育了许多优良的软米新品种。江苏的南粳，浙江的嘉58、中浙优，种的面积都越来越大。深得市场喜欢，欢迎欢迎。
软米的育种，当然可以通过实验室测定。那么在田间呢，有些练就绝技的育种家，丢一粒生米在嘴里一咬，就能说出直链淀粉含量是多少。我还欠着火候呢。我在选种田里的吃经是，用牙齿能滋滋切进去的，那个是软米材料。像是用一把钝刀，切开一个蛋糕。生生地陷进去。
软米的胚乳模糊，看不清楚。可是煮成软饭了，却是外观油亮，食味独特，富有弹性。你捏一捏，它就弹回来。而且冷了也不回生。软米是方便饭、婴儿米粉、膨化食品的理想原料。也特别适合做寿司。这个软饭，现在你想吃了吧。
彩莉妹妹年纪轻轻的，做水稻种子经营已经10年。除了产量多少，她还特别关心这个品种的米，是适合做清粥还是皮蛋粥，还是做饭给谁吃。她说喜欢吃软饭。虽然有点玩笑，但已是有点深谙稻米的市场细分。
反正我也是觉得，越来越多的人会喜欢吃软饭。
米饭的红与黑
西瓜绿，茄子紫。蜜桃粉，玫瑰红。
米饭也有红与黑。甚至红得发紫。以至于淡绿，淡黄。用多种不同颜色的米，纯天然的，可以混搭而成五彩米、七彩米。
总会有人担心地问。买回来的黑米或者红米，经水一泡，水也变黑变红了。不是染色的吧?是不是真的，其实不是看水有没有染色。因为植物的主要呈色物质是花青素，花青素是溶解于水的。看有没有作假，我们可以轻轻剥一剥米的表面，有没有一层薄薄的种皮。米的颜色存在于种皮上。
有色稻米的种皮富含花青素、氨基酸、维生素C、有益微量元素等等。其中花青素是一种生命活性物质，具有抗氧化、促进造血恢复等健康功能。有色稻米色泽也诱人，所以日益受到人们的选择食用。虽然我们也可以从水果蔬菜中获得。不过药食同源。从主食中获得的好处是，可以连续少量获得。很多时候，有色稻米也用作节庆活动。比如黎族苗族的三月三，除了常见的红米黑米外，他们会选用一些植物的汁液，把稻米淋成红的黄的绿的，做成一碗五彩饭。寓意如意精彩。
野生稻大多是红米，估计古代栽种的水稻也大部分是有色米。所谓，沃野收红稻。秋风几家红稻熟。红稻白鱼饱儿女。赤米白盐，绿葵紫蓼，古代隐士也常常这样描述自己简单朴素的山林生活。也是在说红米味道不咋的。而且有色米食用的是带皮糙米，也难免增加了咀嚼的难度，所以有色米在近代慢慢退出了主流。
科学研究已证实，米的种皮色泽由显性基因控制。也就是说，一个白米品种与一个红米品种杂交，它们的子一代全部是红色的。它们的孙一代，也是有颜色的居大多数。换句话说，如果不是早期人为有意地选择白米，我们今天吃的还是红米饭。
山不转，水转。人们生活的提高，对有色稻米又产生了新的健康需求。现代育种也赋予了有色稻米更深的内涵。华南农业大学刘耀光老师，一举将8个花青素合成的相关基因转入水稻，实现了花青素在胚乳中的特异表达，创造出世界首例新种质“紫晶米”。不但种皮有颜色，它的淀粉也有颜色。云南有一位水稻育种家，她的微信名字就叫RoseRice，劳斯莱斯，玫瑰水稻。
红壳的稻怎么样?好看。可是以后将，不止好看。育种家正在换芯。比如换上一种长粳的芯。能够实现有色稻米既好看又好吃。想吃精米，就把种皮去了。想吃有色糙米，就把种皮留着。照样好口感。蒸饭也好，煮粥也好。
红，橙，黄，绿，青，蓝，紫。花青素在籽粒的灌浆过程中，经过阳光与温度的积累而呈色不同。花青素也受到土壤酸碱度和气候的影响。相信不远的将来，彩虹稻米的出现也不是不可能。
嗯。当你熟了，粒粒出彩。
米粒有长短
尺有所短，寸有所长。稻米粒也是各有大小长短。
稻米粒的长短千差万别，有的短圆赛珍珠，有的尖细如长箭;有的形如獐牙，有的酷似长枪。长枪江米熟，小树枣花香，讲的是一种长粒糯米。禄米獐牙稻，圆蔬鸭脚葵，则是一种尖粒品种，以动物牙齿来命名。长腰匏犀瘦，齐头珠颗圆，是说米粒长长葫芦籽，粒狭而长如柳叶，是不是苗条很好看;齐头白，则是圆净如珠，状其粒之圆也。至于年年十月骞，珠稻垂欲新，讲的也是一种短圆粒的粳稻。
人们是用长度和长宽比来表述米粒长短。标准认为，稻米粒长6.5毫米以上的为长粒。我国南方的籼米，特别是华南，普遍种植的已经是长粒的籼稻。外观好看，透明白亮。煮饭也好，熬粥也好，吃到嘴里都还是颗粒分明。而这个指标，在粳稻中是一项空白。
因为传统认为，粳稻就是短圆粒的。有学者也用粒长等七项形态上的指标来区别籼稻还是粳稻。事实上也是如此，不但是我国粳稻，日本等国的粳稻也都是短圆的。然而未来的事实并不一定，各自会修身，长粒型的粳稻研发已是蒸蒸日上，粳米粒长甚至可以超过1厘米，长宽比可以达到5.0以上。所以我有个认为，未来十年粳稻米的平均粒长会变长。就像中国人的平均身高不断在长高。
长短自有学问。国际贸易的稻米，对粒长很有要求，典型如泰国香米，也是细细长长。长粒的稻米，在加工过程中容易断裂。这也对长粒稻品种的培育提出了更高要求，不但要好看，而且要尽可能保持不断裂。粳稻因为支链淀粉含量普遍较高，稻米本身相对柔软。所以，粳米变长了，相对而言，商品米率比同样长度的籼米也会高些。
稻米粒长是一个复杂性状，科学家克隆了好多个影响粒子大小长短的基因。比如有个GS3，它的功能缺失，稻米粒会变长，而且还影响到水稻植株的生长发育。这也不难理解，稻米本身是果实，也是种子，牵一发而动全身。
我们说人前不论长短。而面对稻米，我个人还是很想论一下。我已论了十五年，我第一轮做长粒粳稻的时候，它从短圆变成椭圆，已是让我十分欣喜。第二第三轮的时候，我看见了我要的长粒粳稻模样。好看，更是好口感。而且，长粒的粳稻开花也很整齐，田里一看，蜜蜂都来了。
有一个同学奚落我说，你自己长的短肥圆，还喜欢研究长粒粳稻。当时没有想好怎么回敬，后来是用两碗香味绵长的长粳米饭，堵住了他的嘴。
粥一朵
粥者，稀饭也。一两米加二两水，煮成的是饭。一两米加差不多一斤水，煮成的就是粥了。《随园食单》记载，“水米融洽，柔腻如一而后谓之粥。”
粥是左右两张弓，一起用力把米粒拉扯大。煮粥需要的时间长些，所以也叫熬粥，用的小火有得熬。熬的时间越长，稻米糊化的也越充分。趋前一看，仿佛稻米粒都开花了，一朵一朵沉浮于米汤中。也经常可以看见粥上熬出一层米油。它的成分主要是糊精，是稻米淀粉分解成葡萄糖的中间产物。糊化越充分，米油越多，也越容易被消化吸收。所以粥能宜人，体弱者尤宜。
粥与国人的关系，正如粥本身，黏稠绵密而相濡以沫。中国的粥，主为食用，也为药用。《周书》记载：黄帝始烹谷为粥。唐代杜甫也知道吹米可熬粥，他说：“谁云滑易饱，老藉软俱匀。”唐代储光羲也有诗说：“淹留膳茶粥，共我饭蕨薇。敝庐既不远，日暮徐徐归。”宋代苏东坡有书帖云：“夜饥甚，吴子野劝食白粥……粥既快美，粥后一觉，妙不可言。”南宋陆游也曾作《食粥》诗：“世人个个学长年，不悟长年在目前。我得宛丘平易法，只将食粥致神仙。”粥能轻轻地填饱肚子，想来也是一种世间美好的食物所在。关于药食，《史记》中西汉名医淳于意用“火齐粥”治齐王病。汉代张仲景《伤寒论》有述：“桂枝汤，服已须臾，啜热稀粥一升余，以助药力。”中医以为，粥易消化，益胃补肾脾，用作养生。
粥有无数种，白粥最常见。也有鸭粥，入以荤腥。也有八宝粥，入以果品。各种高汤粥、海鲜粥、皮蛋粥、碧粳粥、胭脂粥等等。万物可入粥。不过粥有本事，不管来的是谁，统统化为一碗糊粥，均曰喝粥。万物最后也还是米粥味道。这种兼容并蓄，有点似我中华文化。
以前我不爱喝粥。觉得没几粒米饭，没什么内容。长大点才知道，一粥一饭是多么的来之不易，有一碗粥吃，是中国人几千年生存所需的最后底线。在粮食不能自足的时候，有一碗粥吃已是多么幸福。我看到长渭哥写文章说，迟来者吃厚粥。他还真是聪明，知道等待的好处。好吃不过一碗白粥，尤其是在一夜宿醉的早晨，一碗热腾的白粥下去，可以立即修复昨天的所有破烂不堪。远胜昨夜的美酒。
在安徽金寨认识的谈超小弟，乍一见面，就觉得有当年常山赵子龙的感觉，年轻帅气有干劲。看到当地农民收了谷子没地方晒，特别是遇到阴雨天气，会产生收而不获的严重问题。谈超小弟在家乡投资建设了大型粮食烘干设备，横刀立马，致力帮助解决当地农民晒粮卖粮难的问题。我也甚是钦佩。有一天看到他在朋友圈发消息说，昨夜宿醉未归，清晨豆浆暖胃，抬头江河日月，低头自惭形秽。我赶紧回复说，再来一碗热粥。
米饭有千差万别，熬成粥却都差不多，终将是乱成一锅粥，稍有不同在于，粳米粥酱香，籼米粥浓香。
鲜食有初
新米上市了。从北到南的人们，在四处开镰尝新。大地一片欢腾鲜香。
稻友们也纷纷在群里晒米饭。稻友，是一群热爱稻子又志趣相投的玩家，来自天南地北。他们是植物的朋友。有些还植物特性很重，靠阳光雨露浇灌才会成长。因为父亲的水稻田，相聚在一块。当众多人群奔向游览胜地，他们会突然某天带着娃仔从城里出发，开上几个小时的车程，就为到达一块稻田。只看露珠散去，静等稻子开花。
所晒的是父亲的水稻田，生产的一碗稠米饭。一段美好的小时光，从发起人周华城在朋友圈预先告知的浓浓淘米水中，日渐稠厚。路上的小杭说，怎么烧都好吃。这两天的菜盘都就着饭吃得干干净净，心满意足。木头君说，我婆婆说再来一勺。四川的小云说：“如此的香，糯，软，无论是熬粥还是米饭，没有比这新米更好吃的了。皮蛋，鸡肉，小香葱熬粥，加点碎香菜，儿子和老公只喝粥不吃菜了。我老爹说，平生第一次吃到这么好吃的米。”
饭之稠滋味，慰人心肠。熬成粥，稠密软糯极了。煮出来，上面有层亮汪汪的油。吃到嘴里，有一种清香的滑稠。这个米饭Q劲十足，弹性好。从来不吃米饭的来少，也高高兴兴又来了一碗。我妈昨晚烧了第一餐饭，赞不绝口。自己的米，舍不得配菜，只想品味它的原味，米粒化在舌尖，心里想的是盛夏的午后，稻粒在滋滋吸着阳光雨露……稻友们的种种反馈，最高兴的当然是种植水稻的华城父亲。我也是暗暗高兴啊，毕竟作为稻友，提供了新研发的品种。一种籽粒纤长的粳稻，名唤包公子。
包公子个子中等，不偏不倚，金黄可观，米粒细长如杏眼。轻风一来，还会舞动叶剑。一招回头探月，杏眼微露惹人爱。包公子喜欢在有温度的日子，不紧不慢地生长着。为什么会油亮呢，因为它的脂类含量稍高。为什么会软糯又Q劲呢，因为它有半个糯基因，粳性的淀粉结构也更紧致。清香，则多是因为新鲜。不过长的比当地稻子慢。着实让华城家担心了一把。好在后来，还是沉甸甸地低下了头。
《随园食单》里说，“饭之甘，在百味之上;知味者，遇好饭不必用菜。”瞧瞧所晒，好像在稻友中实现了啊。稻友周小瑛还学我，用手抓了一撮吃。边嚼边笑，好像过了一把原始生活的瘾。我是感觉稻友晒的每一碗，都依样下了肚，高兴得撑着我了。
稻谷两头尖，天天在嘴边;粒粒吞下肚，抵过活神仙。常山非遗“喝彩”的传承人曾令兵，手托酒壶敬五谷，长喝一声“福也”。稻友们站在稻田中央，齐声回道“好啊”。喝的真是好彩头，特别响彻。感觉他每顿饭都吃得饱满精神。
饱满好啊。中国人日常所食，寻常不过一碗白米饭。一碗香喷喷的饭，成为多少代国人的食粮慰藉。现代生活是好了，可是我们又有多久没能想起一碗好米饭的味道呢?平时说请你吃饭，大多是一堆各式菜肴，吃到最后，米饭上来，基本上会忘了吃。作为文明传承的一部分，米饭实在应该得到重视和礼遇，也需要水稻科技更加昌达，不但高产，更能符合人们口味。
不过我更想说的是，新品种只是美味的一部分。更多的美好味稻，是来自土地的一手货，新鲜的，还有特别感情的，来自稻友稻米以礼遇，来自一起劳动，来自分享。我曾在稻田劳动无数，也还继续奋斗，可是参加父亲的水稻田插秧，收获，照样愉快同行。因为这种活动，有农耕传承，有稻友相逢，有付出和收获，有时间的缓缓流动感，也有新的现代接口。我带着新品水稻呢哈哈。在完全诠释稻子的古往今来，一不小心呆萌，甚至能一直看见古人的刀耕火种，特别整精神气儿。秧苗插在田里，却是长在心里。儿子在我身边学插秧，赤脚蹲站泥里，我感觉他跟稻子一样茁壮。一会就长高了一截。
鲜食有初。士有鲜食而乐道者，吾味之初也。几个人在稻友群里一凑，一个新词的意境形成了。青年诗人志华兄，喜欢修改。他修改说：“新研之杏眼，种在常山。稻熟。稻友载新米归。有煮之为饭，为粥，皆以为善美。”谬赞哉斯言。不过他上次修改了行程，没跟我们一起割稻。所以，他是错过了一次鲜食如初。
苏东坡在参加科举考试的时候，日享三白，食之甚美。他的朋友刘贡父问他何谓三白。东坡说，一撮盐，一碟生萝卜，一碗饭。此三白也。看来东坡先生考个试也是艰苦熬过来的。这与东阳博士菜——霉干菜就着白米饭，有着异曲同工之妙。回味当初的艰苦奋斗，不失为鲜食。当年的井冈山上，“红米饭，南瓜汤，挖野菜，也当粮”的革命乐观主义，酿造了星星之火可以燎原的伟大气势。此中真味，亦是有初。
米做的小时光
二十世纪七十年代末八十年代初，是我的小时光。那时候杂交水稻刚刚兴起。走路去镇上上初中，田野里已经有人在制造杂交水稻种子。说这个母稻，那个公稻。
盛夏季节，稻花飞扬。人们拿着个长竹竿，把公稻的花，赶到母稻里。
反正一时风行，家里的稻谷是明显分的多了。杂交水稻的产量，一下子比原来提高了百分之二十。我啥也不懂，一帮臭屁孩在点着煤油灯分稻谷的晒场夜晚，围着高高的谷堆东奔西跑。完了到处都痒。稻谷壳上扬起的细毛毛好多。有些都飞到脖子里。
小时光唯一有的吃的，就是这香喷喷一日三餐的稻米了。而且是杂交稻米，听着就新鲜。可是实在没什么菜肴，大多时候就是霉干菜和咸菜。有时腻了，宁愿猪油酱油饭。猪油拌着酱油拌着米饭。整碗就忧愁地冒香了。最忧愁是在，今天的功课又不多，屋檐正在滴水。
好在米会变魔术。米的妈妈是花，因为花生米;米外婆是妙笔，因为妙笔生花;米外公是爆米花，因为又抱米又抱花。呵呵不是。是爆米花。“嘭”的一声爆，稻米四散开花，米香四方飘远。那是一团冬天里最温暖浓郁的空气，方圆几十米都是。所以，每当爆米花师傅一吆喝进村了，不管是排队轮到谁家，都会围个水泄不通，拜佛似的看着那个笨铁筒在风箱拉动的火苗上，一圈一圈滚动。其实有点像经幡。
还炒米胖。把新米直接扔进锅子里，小柴火烧呀烧，米粒会吱吱地被烫开，稍微胖一点就熟了。米胖，是用来做冻米糖的。冻米糖，必须是大舅舅，毕恭毕敬切的。
大舅舅来家的时候，我总感觉是下雪天。出奇的冷，那一天都不会出门一步。当然也或许是大舅舅切的冻米糖实在色香味诱人。切冻米糖是一门手艺。火候好，都在融化的红糖水与米胖米花触及的承转起接中。大手伸到热锅里，使劲地搅啊和啊。然后迅速兜出摊开，迅速建筑成一块门板大小的方块，迅速快刀切啊切成薄薄一片片。不然一会就冻成一坨了。我没问过大舅舅哪里学的手艺，也没向他学。我怕烫手。大舅舅来家的时候是我们家每年的节日。紧接而来的寒假，就有大把的时间早上窝在床上吃冻米糖。吃的个被子都甜了。
在等大舅舅来我家之前的那段空白里。我和弟弟仅有的零食是，你一把米胖，我一把米花。有时也难免偶遇锅巴。
咳，我们家吧，家里的大小事务都是妈妈的，老爸连切个青菜都“厚此薄彼”，遭妈妈嫌弃。唯独饭后的咸点锅巴，那必须是老爸的。有时饭煮得过于熟，会有满满一锅底的锅巴，老爸绝对会吃到一半起身离开饭桌的。哔的一声，火柴重新点燃柴火。添完第二把柴火，老爸就拿个小铜勺，沿着锅子一周慢慢滴几滴菜籽油，锅巴开始吱吱冒着热气，这时绕锅三周撒均匀些许盐巴，咸味的气息瞬间散发满屋。就像现在你接近海边渔村的样子，当然菜油香代替了鱼腥味。我和弟弟就巴望着。放下饭碗，等锅巴。
逢年过节的，妈妈会炒年糕，汤粉干，做汤团。在离开家乡以前，我一直不知道市上的汤团是又甜又粘的。我记得的汤团是分量大大的浸透在一碗鲜汤里，馅是肉蛋菜的，味道最综合。一口下去，什么都有。汤粉干也是，妈妈会把煮好的粉干，捞到另外一盆鲜汤里。一夹一夹分给我们。这样的汤粉干，冷了也不胀糊。炒年糕则是年夜饭必备的，意在年年高。我却只是在乎那一场红糖与糯米热烈相遇的茫然滋味。
我的小时光，是米做的。